SilviaVenturiniFendi的灵感来自KarlLagerfeld作为西装偶像的地位，反映在不寻常的黑色数量、对衬衫领子的精心关注以及用金属线装饰的运动装上。

意大利米兰——在发布会开始之前，Silvia Venturini Fendi盘腿坐在自己后台休息室的地板上，慢吞吞地看着模特们的照片。“如今，最具颠覆性的风格是正装，看小孩子穿西装打领带，”她若有所思地说道。如果她有自己的方式，Z世代将会是正式着装的人群。当Silvia被邀请为《怪奇物语》中14岁的演员Noah Schnapp做一件“特别的衣服”时，她首先想到的就是一套西装。

在男装的流行周期中，正式服装跟随休闲服装，就像夜晚跟随白天一样。 但这种来自Fendi的新式剪裁有些不同。首先，它得到了Karl Lagerfeld的认可。自1965年以来，他一直担任这家公司的创意总监，但直到现在，他才开始涉足男性领域。

这是来自Silvia的邀请，当她考虑重塑Fendi男人时，她意识到没有比Lagerfeld本人更好的人选了。“他是我对男人最大的幻想，因为他是唯一的Fendi男人，”她说。 多年来，他也一直是服饰主义的顶峰，从他穿着Caraceni的西装，到他与日本品牌松田之类的人神秘地调情，再到Hilditch and Key古典风格，以及他为了迎合Dior男装的苗条而进行的臭名昭著的外形改造。“Karl已经向我们展示了正装是如何与时俱进的，”Silvia说。她想以此为出发点，思考一下他作为一个西装革履、穿着古巴高跟鞋的流行偶像的地位。

于是她邀请Lagerfeld作为Fendi的最新客座艺术家，他用一件夹克的素描回答了她，夹克的一边是凹口翻领，另一边是披肩领。二元论。这一直是Lagerfeld手下Fendi的精髓——古典主义与未来主义之间的较量——也常常是Silvia领导Fendi男装系列的动力。她喜欢有点不协调，有点破坏性，甚至是反常的东西。这种倾向已经产生了一些壮观的系列。

这里的二元论不仅体现在翻领上的人格分裂，还体现在皮革衬衫的前后分叉的拉链上，一边是黑色，一边是棕色。同样的效果与西装外套，或针织品，也有着分叉的设计，使你可以改变毛衣后面到前面。领子和袖子上都有拉链。有两个标志，一个是Lagerfeld在1980年代使用的，另一个是他最初在1970年代使用的，但在1990年代又重新使用的标志（二元论，看到了吗？）。它们被印在一件宽大的外套上，拼贴在一张复杂的拼贴画上，记录了Karl和Silvia几十年来的关系——信件、照片、艺术品、纪念品，以及所有曾经从巴黎寄给她的大信封里的东西。 “我用拼贴的想法来展示他的大脑是如何工作的... ... 还有文字，因为他很会玩文字游戏。”

这场秀的布景是根据Lagerfeld的图书馆设计的，其中一些服装打着书卷气的领带和开衫造型，戴着带链子的眼镜，带着一种学者的气质。Karl自己着装的正式性反映在这个系列中（对Fendi而言）不同寻常的黑色、对衬衫领子的精心注意（所有领子上都有一个很小的字母组合），以及闪烁的银色表明他喜欢佩戴的珠宝，用金属丝线打造出细条纹效果的运动装饰。

但是，为了与二元论的主题保持一致，这种清醒被一种更强烈的东西所抵消，特别是在配饰方面（属于男孩子们的Baguette手袋!）还有纯粹的服装面料，比如模特Paul Hameline身着的尼龙透明硬纱，或者切割成透明衬衫和性感丝绸透明硬纱长裤。 “我们生活在一个透明的时代，”Silvia说。她确定吗？ 我很好奇。 “嗯，我们想这么做。”不管怎样，她偏爱政治。秀后，她和家人去拜访她最喜欢的演讲家Emma Bonino，一位特立独行的意大利激进党领导人。